旗袍故都，是歷史考量，是自信和希望，既有對城市文化地位的展述，也有對學術研究的新期待，值得期許。旗袍在盛京生成發展，并以盛京為源頭流行全國走向世界，傳續至今近四百年，其影響力持久、廣泛，所以旗袍故都在盛京，是客觀的歷史實在。
1636，是后金改大清，天聰汗改稱崇德帝的起始之年，是紫氣東來社會大變革之年。前此兩年，沈陽已改稱盛京，且又從后金之都城自然順成為大清的政治首都。其城市的知名度、美譽度、城市規模都是新朝第一。同理，旗袍在盛京誕生并制度化，并成為中華服飾文化的代表之一。所以，1636也是旗袍推行的開啟之年。同時，漸次積累而成的旗袍文化是盛京城市文化的特色。
旗袍初生既有兩大特點，一方面，款式以滿為主、兼收漢族、蒙古族，形成獨特樣式。另一方面，從材料的角度（面料、花式、）、工藝加工等，有許多對漢族文化的吸納。因此，必需要建立嚴格的識別系統，即要把握嚴格的質量要求和技術標準。要回答：是不是旗袍，是否符合等級規范、款式樣式，能否普及和推廣等問題。盛京時期旗袍的生產是巨量的，有皇帝后妃、王公大臣，朝服、官服、軍服等需求，已開設官辦作坊進行加工，沒有嚴格質量標準的生產是不可以的。盛京時期，旗袍又是兼及男女外衣長袍的泛稱，其量可推。其特點是合上下衣為一體，較之傳統女真族袍服更加簡潔輕便的新式旗袍。功能上，有單、夾、棉、皮和襯絨、絲綢（單、棉袍）之分。且腰身寬松、平直，袖口寬大，衣長至腳踝。還保留著左衽、無領、四開襟、束帶、窄袖等特色。入關，朝袍、蟒袍、官袍、戰袍等級更加森嚴，禮服、行服、常服更趨復雜，識別系統不斷強化。
清中后期，旗袍逐漸成為女裝的專屬。嘉道以降，旗袍面料更豐富，款式求新，扣綴右衽、下擺開衩、起元寶領；有的領高蓋住臉腮碰到耳，袍身上多繡以各色花紋，領、袖、襟、裾都有多重寬闊的滾邊。至咸豐、同治年間，旗袍鑲滾達到高峰時期，有的甚至整件衣服全用花邊鑲滾，以致幾乎難以辨識本來的衣料。旗女袍服的裝飾之繁瑣，幾至登峰造極的境地。旗袍在傳續中變革，在變革中發展。
旗袍品類豐富、制度完整，特別表現在行為習慣的堅守。傳續是時間的積累，是行為識別的考量。社會生活中，旗袍的普及、發展是客觀的歷史實在。而保持這種實在的關鍵則是行為習慣的建構。即，著裝旗袍必需遵守有關制度規定，必須注重場合、職業、年齡、地域和本人身體條件、氣質特點等。不能唯美不成反露丑，不能高雅不成反尷尬。穿著旗袍不僅要有思想認同，而且要有行為實踐。同時，行為習慣的建構有了道德考量的外延。
另外，旗袍行為習慣的研判也呈現出多個階段特色。一方面，帶動發飾、靴鞋、帽及佩飾等整體變化（多民族工藝、審美情趣互相交融）。另一方面，出現旗袍相關禮儀，以及不纏足的新風俗（這幾乎是婦女解放的進步），從而民族融合深度加強，旗袍文化開始系統化。
民國及今，旗袍文化有了新活力。除旗袍仍是女人專屬以外，款式趨向于簡潔，色調力求淡雅，注重體現女性的自然之美。在沈陽很多家庭都有旗袍裁剪、制作的高手。那細密平整的針腳幾乎看不到。那新穎獨到的盤扣、精致的滾邊、得體的啃腳，舒服得體令人嘖嘖稱贊。
